Autor: admin

Am 16. April 2019 machen wir uns von Petit Saint Vincent auf in ein neues Land: Grenadan Grenadines. Dieses Land setzt sich aus diversen Inseln zusammen, die von Grenada aus verwaltet werden. Es besteht aus drei grösseren Inseln (Grenada, Carriacou und Petit Martinique) und vielen kleineren Inselgruppen. Wir steuern die Östlichste davon, Petit Martinique, an.

Am nächsten Tag segeln wir weiter nach Carriacou, hinter Grenada die grösste Insel des Landes. Rund 7000 Einwohner leben auf der rund 30 Quadratkilometer grossen Insel. Gemäss unserem Reiseführer gibt es in der Hauptstadt Hillsborough Immigration und Zollbehörde, wo wir einklarieren können. Bevor wir dort an Land gehen verbringen wir eine Nacht in einer kleinen einsamen Bucht (Anse La Roche im Norden der Insel, wunderbares Schnorchelgebiet) und können dort unter anderem dutzende von Leguanen beobachten, wie sie am menschenleeren Sandstrand am helllichten Tag Löcher buddeln und ihre Eier hinein legen.

An Land finden wir zwar ein Immigrationsbüro, aber keinen Zoll. Die freundliche Immigrations-Dame, die gerade vom Mittagessen zurückkommt und die letzten Bissen genüsslich fertig kaut, erklärt uns, dass der Zoll kürzlich in die Tyrell Bay im Süden der Insel verlegt wurde. Nun ist uns auch klar, dass es keine Schiffe mehr in Hillsborough vor Anker hat. Alle, die ein- oder ausklarieren wollen, müssen in die Tyrell Bay, eine Bucht, die von fast allen Winden und Wellen gut geschützt ist. Was machen? Da bisher noch nie jemand das Boot sehen wollte, schnappen wir uns den nächsten Bus und fahren in die rund fünf Kilometer entfernt gelegene Tyrell Bay. Dort in der Marina finden wir denn auch tatsächlich Immigration und Zoll schön vereint in einem kleinen Büro. Langsam sind wir mit der Prozedur vertraut, und schnell haben wir das Einklarierungsdokument von Hand ausgefüllt und die nötigen Stempel in unserem Pass. Der Mann lächelt sogar verständnisvoll, als Pia ihn bittet, den Stempel doch bitte auf die nächste leere Seite im Pass und nicht irgendwo zu platzieren. Das ausgefüllte Formular landet auf dem grossen Stapel auf dem Beistelltisch. Und schon sind wir auch hier legal im Land.

Tja, und nun kommt der Finger-Mann! Von Hillsborough wollen wir am Ostersonntag weniger als eine Meile zur Sandy Island verlegen. Diese Insel ist in einem Naturschutzgebiet und verspricht herrliches Baden und Schnorcheln. Zur Schonung der Korallen sind Bojen ausgelegt, an denen man festmachen muss, ankern darf man nicht, oder nur auf spezielle Anordnung des Ranchers. Es weht eine kräftige Briese, gut 20 Knoten Wind. Mehrmals sind wir sehr nahe an der Boje, an der wir festmachen wollen, kriegen aber die Schlaufe, die unten an der Boje im Wasser hängt, nicht zu fassen. Pia versucht es mit dem Bootshaken, dieser verfängt sich und wird ihr bei einer der kräftigen Wellen aus der Hand gerissen. Als wir wieder nahe an der Boje sind, springt Köbi beherzt ins Wasser, greift die Festmacheröse der Boje, und zieht die Festmachertrosse durch. In diesem Moment wirft eine starke Welle das Schiff kräftig hoch. Es gibt plötzlichen Zug auf die Trosse und Köbi verklemmt seine Hand zwischen Bojenöse und Trosse. Resultat: zwei Finger ausgerenkt, zwei Finger gequetscht und am Mittelfinger die Fingerkuppe abgerissen. Übung Abbruch!

Mit stark blutender Hand an Bord, Notverband, unter Motor volle Fahrt in die Tyrell Bay, Anker runter und über Funk ein Wassertaxi angefordert für den Transport an Land. Es ist Ostern- niemand arbeitet. Es findet sich aber doch einer, der uns an Land bringt. Als er unsere Notlage sieht, will er nichts für den Transport. Wir geben ihm trotzdem was. Dann mit Privatfahrzeug ins Spital der Insel (liegt auf einem Hügel mit phantastischer Aussicht). Dieser Fahrer ist weniger kulant und nützt die Gelegenheit: er verlangt ungeniert das doppelte, was ein Taxi kosten würde. Sehr ungewöhnlich für einen Einheimischen, aber wir diskutieren nicht. Der Empfang im Spital ist sehr speziell (vornehm ausgedrückt). Köbi zeigt den Finger mit dem blutigen Verband. Unbeeindruckt und offenbar leicht verärgert, weil sie in ihrem Nichtstun gestört wurde, steht die Dame am Empfang nach einer Weile auf. Streckt Arm mit Zeigefinger am Ende aus und verweist Köbi an einen Eingang am anderen Ende des Spitals. Ein Wartesaal mit etwa 10 Personen drin. Keiner davon mit offensichtlicher Verletzung oder Gesundheitsproblemen. Nach einer halben Stunde geht Pia zurück und will erklären, dass die Wunde so schnell wie möglich versorgt werden sollte. Ergebnislos kommt sie zurück. Also: warten! Bald einmal öffnet sich die Türe und eine Schwester schaut sich im Warteraum um. Sie winkt eine Patientin zu sich, schaut aber gebannt auf Köbi’s blutigen Verband. Vermutlich hat es darauf in der Notaufnahme eine kurze Aussprache gegeben, denn bald darauf kommt die Schwester wieder und winkt Köbi in die Notaufnahme. Check und Diagnose verlaufen dann speditiv, mit sehr einfachen Mitteln zwar, aber sehr zweckmässig. Die junge diensthabende Ärztin macht einen hervorragenden Job und näht zusammen, was noch zu nähen ist. Sie scheint sich solche Arbeiten gewohnt zu sein.

Dieser kleine Zwischenfall sorgt nun dafür, dass wir noch etwas länger auf Carriacou verweilen werden. Wir wollen erst weiter, wenn die Wunde sich geschlossen hat und kein Infektionsrisiko mehr besteht.

Es ist irgendwie lustig, aber auch sehr schön, die Reaktion der Leute zu beobachten. Jeder spricht Köbi sofort auf den Finger an und fragt sorgenvoll und interessiert, was passiert ist. Wohl schon fast die halbe Insel kennt unsere Geschichte und sehr oft wird Köbi mit einem lustigen «Hi Finger-Man» begrüsst

Auflösung zu Bild 11:  werden sonst bei Neubauten hier immer zuerst die Eingangstreppen betoniert und erst dann Fundament-Stützen und Haus gebaut, fehlt hier eine Treppe

Unser Tagesziel ist die Chatham Bay auf Union Island, als wir am 9. April 2019 von der Salt Whistle Bay in Mayreau losfahren. Die Distanz beträgt nur gerade rund fünf Seemeilen. Wir nehmen uns Zeit, segeln gemütlich unter halber Kraft (nur die Genua ist halb gesetzt) und nutzen die Gelegenheit, um Wasser zu machen und unseren Tank wieder zu füllen. Nach einem kleinen Umweg über die Nordküste zum Sightseeing setzen wir nach etwas mehr als zwei Stunden den Anker in der Chatham Bay, einer riesigen Bucht mit fast keinen Schiffen, aber super gutem Ankergrund. Von hier aus wollen wir den nördlichen und östlichen Teil der Insel erkunden. Aber zuerst bewaffnen wir uns mit Schnorchel und Flossen und geniessen ausgiebig das wunderbare Schauspiel unter uns im glasklaren Wasser. Besonders entlang des felsigen Nordufers hat es riesige Fischschwärme. Wie dunkle Wolken bewegen sie sich synchron im Wasser. Manchmal haben wir den Eindruck, sie suchen unsere Nähe. Sie schwimmen mit und um uns, als ob sie sich von uns «grossen Fischen» Schutz vor ihren Feinden, den Barracudas und dergleichen, erhoffen.

In der Chatham Bay sehen wir einen Katamaran mit einer Schweizer Flagge im Mast. Spontan fahren wir mit unserem Dinghi vorbei, um «grüezi» zu sagen und machen Bekanntschaft mit Gervaise und Didier (aus Vevey) mit ihrem behinderten Sohn Damien. Die beiden sind pensioniert und erfüllen sich nun einen fast 20-jährigen Lebenstraum, indem sie für vier Monate zusammen mit ihrem Sohn die Karibik besegeln. Wir erleben mit ihnen zusammen einen sehr beeindruckenden und lustigen Nachmittag in einer der wenigen Strandbars. Didier hat für seinen Sohn über die Jahre viele Lieder komponiert und diese in fetzige Blues, Rock oder Country Musik verpackt. Die Einheimischen erlauben ihm, seine Musik über die grossen Lautsprecher abzuspielen. Es ist rührend zu beobachten, wie Damien sofort auf «seine» Musik reagiert und uns alle zum Tanzen mitreisst, auch die Einheimischen. Sehr, sehr eindrücklich zu erleben, wie diese Eltern für ihr behindertes Kind und mit ihm leben. Das Kind ist in diesem Moment total glücklich. Die Einheimischen erzählen uns bewundernd und fast ein wenig beschämt, dass hier der Umgang mit Behinderten ganz anders ist, und dass behinderte Kinder versteckt und weggesperrt werden. Wir freuen uns alle, dass es hier in diesem Moment anders ist. Chapeau à nos amis de Vevey! Beim nachhause Weg gibt uns Didier noch zwei CDs von ihm mit, die wir zurück auf der Lupina auch sofort in unseren CD Player stecken, und jedes Lied Wort für Wort aufsaugen.

Am 4. April verlassen wir die Welt der Prominenten und tauchen wieder ab ins Reich der Irdischen, oder kurz: wir segeln weiter zur nächsten Insel, die Canouan heisst.

Auf Canouan ankern wir in der Charlestown Bay. Die Insel sieht fast aus wie ein «J» und lässt sich grob in drei Teile unterteilen. Der Norden der Insel gehört einem privaten Unternehmen, das hier ein luxuriöses Boutique-Hotel mit 18-Loch Golfplatz errichtet hat. Dieser ganze Bereich ist privat und man braucht eine Zutrittsberechtigung, wenn man auf diesen Teil der Insel will. Wollen wir nicht. Der mittlere und südliche Teil der Insel ist frei zugänglich und wir erkunden diesen Bereich ausgiebig zu Fuss. Im mittleren Bereich wohnen die Einheimischen, rund etwa 1’500 Einwohner. Hier befindet sich auch die grosse Bucht mit seinen guten Ankerplätzen. Der dritte Bereich ist dann das ganze Südufer der Insel. Hier ist vor kurzem eine grosse, topmoderne Marina errichtet worden die Yachten bis zu 110 Meter Länge Platz bietet. Gleich parallel zu dieser Marina verläuft der Flughafen der Insel, dessen Piste lange genug ist, so dass auch Düsenjets darauf landen können.

In der Coconut Bar treffen wir einen Mann in unserem Alter mit seiner nicht ganz 20-jährigen Tochter an. Ihn und seine Familie hatten wir kurz vorher schon in der neuen Marina gesehen. Spontan kommen wir ins Gespräch und erfahren, dass eine der beiden grossen Motoryachten in der Marina ihm gehört und dass er gerade mit seiner Familie zwei Wochen Ferien darauf verbringt. Insgesamt benutzt er seine Yacht, die er aber nicht selber fahren kann, nur etwa zwei Monate im Jahr. Den Rest der Zeit überlässt er sie mit der ganzen Crew an Freunde und Kollegen. Er kenne die Schweiz, erwähnt er, alle drei Monate fliege er nach Zürich zur Stammzellen Auffrischung. Offenbar mit gutem Erfolg, denn für sein Alter sieht er wirklich sehr gut aus! Seine Frau fährt ein Bentley, sein Sohn besitzt zwei Porsches, seine Tochter einen Mercedes 500SL Cabrio und er zur Zeit einen Lamborghini. Simon, wie er sich uns vorstellt, ist Engländer und hat sein Vermögen durch Organisieren und Durchführen von grossen Musikkonzerten und Musicals gemacht. Heute gehören ihm mehrere eigene Firmen, vorwiegend in der Catering Branche. Wir haben ein kurzweiliges und lockeres Gespräch und erfahren in kurzer Zeit viel über eine interessante Person. Wir werden in Zukunft nach seiner Yacht Ausschau halten 😊

Die Inseln in dieser Gegend der Karibik sind gut überschaubar und klein, und die Distanzen dazwischen relativ kurz. Ein ideales Gebiet für Segelferien von 2-3 Wochen. Es ist daher verständlich, dass man hier auch mehrheitlich Charteryachten sieht, Yachten also, die von Freunden oder Familien gemietet werden. Es gibt auch Yachten, vor allem die grösseren, die werden mit einer Crew zusammen vermietet. Erstaunlicherweise sind die meisten der Charteryachten heute Katamarane. Einrumpfboote, wie die Lupina eines ist, sieht man nur noch selten als Charteryacht. Beim Ankern muss man da gut aufpassen. Die beiden Schiffstypen verhalten sich sehr unterschiedlich beim Schwojen um ihren Anker. Weil ein Katamaran eine grosse Angriffsfläche für den Wind hat und nur flach im Wasser liegt, reagiert dieser viel schneller auf sich ändernden Wind am Ankerplatz. Ein Schiff wie unseres mit einem Kiel, der tief ins Wasser reicht, und das relativ wenig Angriffsfläche für den Wind bietet, reagiert viel träger. Zum Glück sind die Ankerplätze meist gross und wir haben genügend Platz. Wenn es einmal etwas enger ist, bleiben wir meist hinten im Feld in sicherer Distanz. Das hat den Nachteil, dass es weiter draussen eher etwas mehr rollt, was uns aber überhaupt nicht stört.

Am 6. April verlassen wir die Charlestown Bay und ziehen weiter südwärts. Ziel sind die Tobago Cays, eine Inselgruppe von fünf winzig kleinen Inseln, die umgeben sind von einem riesigen Korallengürtel. Gut geschützt gegen die Atlantikwellen, aber offen dem Wind ausgesetzt. Die Tobago Cays bieten wunderschöne Sandstrände, glasklares und angenehm warmes Wasser und immer noch massenhaft bunte Fische, mit denen man stundenlang mitschwimmen kann. Diese Inseln sind längst kein Geheimtipp mehr und deshalb Ziel eines jeden Chartertörns. Dies hat die Konsequenz, dass die Ankerplätze, die alle in einem gut regulierten Schutzpark liegen, meist sehr dicht belegt sind.

Die Insel Mayreau liegt direkt westlich der Tobago Cays und profitiert stark vom Tourismus, welche die Cays anlocken. Die Insel selber ist nur gerade drei Quadratkilometer gross und ist locker zu Fuss in einem Tag umrundet. No stress! Wir geben uns zwei Tage dafür 😊

Viele Yachten legen auf Mayreau in einer der drei gut geschützten Buchten einen Zwischenstopp ein und nutzen die Gelegenheit für einen Landgang. Die schönste, weil spektakulärste, Bucht ist die «Salt Whistle Bay». Hier trennt eine dünne Landzunge Ost  (= Wind und Wellen) und West (wenig Wind, keine Wellen) der Insel.

Mit diesem feinen Nachtessen verabschieden wir uns am nächsten Morgen von Mayreau und segeln weiter zur nächsten Insel: Union Island. In rund einer Stunde Fahrt Richtung Süden sollten wir dort sein.

Am 1. April verlassen wir die Friendship Bay auf Bequia bereits wieder und segeln südwärts Richtung Mustique. Da in den letzten Buchten, in denen wir geankert haben, das Meerwasser meist etwas trüb war (durch vom Wind und Wellen aufgewirbelter Sand) wollten wir unseren Wassermacher nicht in Betrieb nehmen . Unser Wassertank ist nur noch zu 10% gefüllt. Wir benutzen die Überfahrt nach Mustique, um diesen wieder ordentlich zu füllen. Mit der frischen Briese aus Osten wären wir in etwas mehr als einer Stunde an unserem nächsten Ziel, die Britannia Bay auf Mustique. Wir brauchen aber mindestens zwei Stunden für den Wassermacher. Also setzen wir nur das Grosssegel und schaukeln gemütlich mit 4-5 Knoten Fahrt nach Mustique.

Wenn man Mustique betritt, fällt einem sofort auf, dass diese Insel sich von den anderen bisher von uns  gesehenen Karibikinseln stark unterscheidet. Auf den Berghügeln thronen prunkvolle Villen, alle mit feinem Rasen umgeben und einem protzigen Swimmingpool an bester Lage. Die sonst überall vorhandenen Blechhütten fehlen hier gänzlich. Die Strassen sind gepflegt und der Abfall liegt getrennt gesammelt in den dafür vorgesehenen Behältern. Boatboys, die uns bei der Einfahrt in eine Bay mit ihren schwimmbaren Untersätzen üblicherweise umschwirren oder gar bedrängen, gibt es nicht. Hier werden wir von einem Marinero mit einem ordentlichen Boot, das auch gut sichtbar beschriftet ist, an eine Boje eingewiesen. Ankern darf man nämlich nicht, oder nur auf spezielle Anweisung des Marineros, falls mal alle Bojen besetzt sein sollten. Ist bei uns aber nicht der Fall.

Mustique war bis Mitte des letzten Jahrhunderts praktisch unbekannt und nur von ein paar Fischern besiedelt. Das hat sich schlagartig geändert, als ein reicher Investor aus England die rund fünf Quadratkilometer grosse Insel als Renditeobjekt entdeckte: Colin Tennant, Britisch von der Scheitel bis zur Sohle und mit sehr guten Verbindungen in den Aristokratenkreisen. Dank seinen guten Beziehungen zum Königshaus gelang es ihm, das Interesse von Prinzessin Margaret für sein Projekt zu gewinnen. Sie kaufte eine der ersten Luxusvillen, die Tennant auf der Insel ab den 1960-er Jahren zu bauen begann. Auf ihrer Suche nach Abgeschiedenheit in einer fantastisch schönen Landschaft tief in der Karibik folgten bald weitere berühmte Persönlichkeiten des internationalen Jetsets. So haben etwa Künstler aus der Musik und Showbranche wie Mick Jagger, David Bowie oder Brian Adams ein Anwesen auf dieser Insel. Heute verwaltet die Mustigue Company, welche allen Hausbesitzern gehört, das Geschehen auf der Insel. Unter anderem sorgt diese Verwaltung aber auch dafür, dass diese Superreichen nicht überborden. So zum Beispiel gibt es zwar einen kleinen Flughafen (mit ganz spezieller Landepiste – beide Enden steigen an, so ähnlich wie ein Surfboard), aber es sind keine Privatjets oder Helikopter erlaubt. Nur offizielle Verbindungsflieger dürfen starten und landen. Auch gibt es keine Luxusautos zu sehen. Das Einheitsfahrzeug für alle sind Golf-Carts.

Am 4. April verlassen wir diese künstliche aber sehr schöne Welt von Mustique und fahren weiter südwärts. Unser nächstes Ziel ist Charlestown Bay von Canouan.

Hinweis: wir werden immer wieder gefragt, wo genau wir sind. Auf dieser Home-Page gibt es das Menu „Aktuelle Position“. Da könnt ihre jeweils unseren aktuellen Schiffsstandort sehen sowie die bereits zurückgelegte Strecke.

Wir sind nun in den Grenadinen angelangt. Dies sind die vielen kleinen Inseln zwischen Grenada und St. Vincent. Die Erste, die wir ansteuern, ist mit ihren nur 18 Quadratkilometern gleich die Grösste von allen. 5’000 Einwohner leben hier. Ihr Ursprung ist vulkanisch und sie besteht im Grunde aus einem langen, schon stark erodierten Bergzug, der von Nordost nach Südwest läuft. Die Bevölkerung ist eine interessante Mischung aus vorwiegend ehemaligen Afrikanischen Sklaven, alten Europäischen Kolonialisten (Franzosen und Engländer) und Walfischern aus New Bedford (USA), welche im 19. Jahrhundert zum Walfischen hierher kamen und den einheimischen Fischern das Handwerk des Walfischens beibrachten. Dieses Handwerk ist bis heute überliefert worden, da es durch einen IWC Beschluss immer noch erlaubt ist, hier Walfische zu fangen. Bedingung ist jedoch, dass der Fang aus reiner Muskelkraft (keine Motorboote, Harpune muss von Hand geschleudert werden) stattfindet. Fast jede Fischerfamilie hat irgendwo eines dieser charakteristischen Walfischboote (Segelboot aus Holz mit spitzem Bug und Heck, sehr bunt bemalt) am Strand stehen, immer startklar und jederzeit bereit, falls in der Küstennähe ein Wal gesichtet wird. So lange wir in Bequia Gewässern sind, sehen wir zum Glück keinen dieser Meeressäuger. Auch eine Rückfrage bei den Fischern erleichtert uns: es ist schon einige Zeit her, seit der letzte Fang gelungen ist. Damit die Männer trotzdem motiviert und in Übung bleiben, findet jedes Jahr an Ostern die weit herum bekannte Oster-Regatta statt.

Man merkt gut, dass die Leute hier mit dem Meer und alles was damit zu tun hat, verbunden sind. Die Bootsbaukunst mit lokalen Materialien wird immer noch gepflegt, wenn auch mehr und mehr Modellschiffe die richtigen Schiffe ablösen. Gegenüber fremden Besuchern sind die Leute sehr aufgeschlossen und im Vergleich zu anderen Inseln haben sie erkannt, dass es für sie eine Chance bedeutet, gute Ankerbuchten für Segelboote zu haben. Mit der Admiralty Bay haben sie eine der schönsten und best geschützten Buchten der Grenadinen. Bei unserer Ankunft am Sonntag, 24.3.2019, liegen sicher über 100 Boote in dieser sehr grossen und flachen Bucht, die gegen Westen offen und gegen alle anderen Richtungen (der Wind bläst hier meist aus Osten) sehr gut abgedeckt ist.

Beim Setzen des Ankers in der Bucht hilft Köbi am Ruder wie ab und zu mit dem Bugstrahlruder nach, um das Wegkippen des Buges im Wind zu verhindern. Plötzlich ein komischer Ton! Pia meint, es stimme was mit der Ankerwinde nicht – aber die läuft ganz normal weiter und die Kette rauscht in die Tiefe, so wie sie soll. Aber der Bug zeigt keine Reaktion auf die Bedienung des Bugstrahlruders. Es summt zwar etwas da vorne, aber keine Reaktion des Schiffes. Was ist da los?? Ein schrecklicher Verdacht kommt auf. Nachdem das Ankermanöver abgeschlossen ist, greift Köbi noch vor dem Ankertrunk sofort zu Flossen und Taucherbrille, springt ins Wasser, schwimmt zum Bug des Schiffes …

Wir ankern in nur etwa 5 Meter Wassertiefe, aber das Wasser ist durch den starken Wind, der die Wellen am nahen Strand den Sand aufwirbeln lässt, sehr trüb. Ein Blick mit der Taucherbrille nach unten lässt gerade den Boden schwach erkennen. Köbi schwimmt die Umgebung des Schiffes ab und sucht nach dem verlorenen Rad. Keine Chance! Er will es heute nochmals versuchen, in der Hoffnung, das Wasser wird etwas klarer, und sonst halt mit der Taucherausrüstung.

Warum kann sich die Schraube lösen? Finden wir den Propeller? Es bleibt spannend auf der Lupina!

Am Montag, 18. März 2019, setzen wir Segel in Richtung St. Vincent, eine Insel rund 30 Seemeilen südlich von St. Lucia. St. Vincent wurde 1493 von Kolumbus entdeckt, doch die kämpferischen Ureinwohner verhinderten zunächst eine dauerhafte Besiedelung von europäischer Seite. 1675 erlitt ein niederländisches Schiff mit Siedlern und afrikanischen Sklaven vor der Insel Schiffsbruch. Die Sklaven nutzten die Gelegenheit, die ihnen das Schicksal bot, und machten kurzen Prozess mit ihren weissen Herren. In der Folge gelang es den überlebenden Sklaven, auf der Insel Fuss zu fassen und sie mischten sich unter die Kariben. Viele der heute rund 110’000 Einwohner der Insel stammen von diesen Sklaven ab.

Lange Zeit wetteiferten auch hier Franzosen und Engländer um den Besitz der Insel, bis sie 1783 im Vertrag von Versailles endgültig den Engländern zugesprochen wurde. 1902 brach im Norden der Insel der Vulkan Soufrière aus und begrub 2’000 Menschen unter sich. Er ist immer noch aktiv. Die letzte Eruption fand 1979 statt. Genau in jenem Jahr wurde St. Vincent in die Unabhängigkeit entlassen. Englisch ist die Hauptsprache, aber viele Leute reden einen kreolischen Dialekt.

Um die Einklarierungsformalitäten abzuschliessen, verlegen wir uns der Küste entlang südlich in die nächste Bucht mit einem Zollbüro, Wallilabou. Schon vor der Einfahrt in die Bucht kommt uns ein Ruderboot entgegen und der Mann darin bietet uns seine Hilfe an. Kamen in St. Lucia die Helfer noch mit starken Motorbooten auf uns zugerast, brauchen die Leute hier meist noch ihre Muskelkraft. Sehr sympathisch, finden wir. Die Bucht ist eng und die Schiffe am Anker müssen zusätzlich mit einer Landleine am Schwojen (= freies Drehen um den Anker) gehindert werden. Gerne nehmen wir seine Hilfe an und geben ihm ein entsprechendes Entgelt (aus Berichten haben wir gelesen, dass 20 EC$, rund 6 CHF, hier die Norm ist). Noch nicht mal ganz festgemacht, werden wir von mindestens vier anderen Ruderbooten «umzingelt», das jedes irgendetwas, meist Früchte, Schmuck oder Fisch, feil zu bieten hat. Da wir noch am Festmachen sind, schicken wir sie energisch wieder weg, sie sollen später kommen. Kurz darauf kommt ein anderes Segelboot rein – und schon sind wir vergessen 😊

Auf St. Vinzent haben wir für einmal kein Auto gemietet. Die Insel hat im Grunde nur zwei Strassen: den Leeward Highway, welcher die Westküste erschliesst, und den Windward Highway auf der Ostseite. Auf beiden Highways verkehren lokale Vans, die wir rege benutzen, um die Insel zu erkunden. Diesmal also mit Chauffeur – einige davon würde man wohl besser mit «Raser» bezeichnen, so schnell und mit quietschenden Rädern gings um die Kurven! Die Musik im Van ist meist so laut wie in einer Disco. Die Fahrgäste reden/schreien dann auch entsprechend laut. Für uns, die eine sehr lange Strecke mitfahren, eine zum Teil ermüdende Angelegenheit.

Nächstes Ziel auf unserer Reise ist nun die grösste der Grenadinen Inseln, die nur einen kurzen Hupf (rund 8 Seemeilen) südlich von St. Vincent liegt. Heute Nachmittag haben wir wieder die gefährliche Ausfahrt aus der Blue Lagoon passiert und liegen nun in der Admiralty Bay von Bequia vor Anker. Definitiv ab jetzt machen wir Bade-Segeln, also bitte nicht traurig sein, wenn uns die Zeit zum Schreiben fehlt 😉

Um es gleich vorweg zu nehmen: Saint Lucia hat unseren ersten Eindruck, den wir in Barbados über die Karibik gewonnen haben, deutlich verbessert. Die Einheimischen hier begrüssen Besucher regelmässig mit «welcome to paradise», und das ist gar nicht so viel daneben. Aber der Reihe nach:

Am Montag, 4. März, abends kurz vor dem Sonnenuntergang, setzen wir in Barbados Segel in Richtung Saint Lucia. Es sind rund 100 Seemeilen bis zu unserem Ziel. Diese Distanz schaffen wir nicht in einem Tagestörn, und deshalb haben wir entschieden, bei Tageslicht zu starten und alles perfekt zu trimmen, in der Nacht durch zu segeln um dann am Vormittag in Saint Lucia anzulegen. Geht alles perfekt auf, wir müssen sogar etwas «bremsen» (= Segel reffen) um nicht zu früh in der Rodney Bay Marina einzulaufen. Rodney Bay ist eines der Zentren für Yachtsport in der Karibik und liegt am nördlichen Ende der Insel. Hier wurde in den frühen 1980-er Jahren durch einen Amerikanischen Investor die seichte Lagune zu einer Full-Service-Marina ausgebaggert. Seit 1990 ist diese Marina auch der Zielhafen der jährlich stattfindenden ARC (Atlantic Rally for Cruisers)

In dieser Jahreszeit hat es genügend Platz in der Marina und auch das Einklarieren bei Immigration und Zoll, die beide direkt neben dem Marina Office ihre Büros haben, verläuft sehr speditiv, freundlich und entspannt. Noch vor dem Mittag sind alle Formalitäten erledigt und wir können die nähere Umgebung zu Fuss erkunden.

Wie immer bleiben wir während der ersten Tage auf einer neuen Insel mit unserem Schiff im gleichen Hafen und erkundigen das Hinterland zu Fuss und mit einem Mietauto. Diesmal stand bei der Autoübernahme nicht das bestellte Kleinauto bereit, sondern ein 7 plätziger Minivan. Die Erklärung: am Auto, das für uns vorgesehen war, waren die Bremsen defekt! Gut haben sie es vorher bemerkt, die Strassen hier sind zum Teil sehr steil und kurvenreich!

Die vulkanische Insel Saint Lucia wird geprägt durch eine wunderschöne Landschaft, sie trägt nicht umsonst den Beinamen «Helena der Karibik». Das spektakuläre Inselinnere ist bedeckt von dichten Regenwäldern. Verstreut ragen aus dem saftig grünen Teppich vulkanische Zuckerhutkegel steil zwischen 500-700 Meter in den Himmel empor.

Es leben rund 160’000 Leute auf Saint Lucia. Die meisten von ihnen stammen von afrikanischen Sklaven ab, die einst hierher gebracht wurden, um auf Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Die Amtssprache ist Englisch, aber viele Menschen sprechen einen französischen Dialekt. Ob die Insel tatsächlich im 15./16. Jahrhundert durch Europäische Seefahrer entdeckt wurde, bleibt bis heute ungeklärt. Sicher jedoch ist, dass sich Franzosen und Engländer gegenseitig die Insel strittig machten, und diese rund 14 Mal die Hand änderte, bevor es ab 1814 Britische Kolonie wurde. 1967 wurde die Insel autonom und seit 1979 ist sie ein eigener, unabhängiger Staat.

Sehr oft fühlen wir uns angezogen vom Unbekannten und Neuem. So ist es hier der Regenwald, von dem wir fasziniert sind. Es gibt verschiedene Hiking-Trails, die der Staat speziell für Touristen und Besucher von Saint Lucia hergerichtet hat und unterhält. Wir suchen uns einen aus, der nicht so am Durchgangsverkehr liegt und etwas abenteuerlich zu finden ist. Ohne GPS und Navigationshilfen hätten wir den Trail bei Forestiere um den Piton Flore nicht gefunden. Aber wir sind erfolgreich! Die Strasse wird immer enger und schmaler und endet an einem kleinen Wendeplatz mitten im dichten Regenwald. Kaum sind wir aus dem Auto gestiegen, kommt ein muskulöser Einheimischer mit einer langen, furchteinflössender Machete in der Hand aus dem Dickicht heraus auf uns zu. Seine Hautfarbe ist so dunkel, man kann die Gesichtszüge gar nicht erkennen. «High – welcome to paradise – how are you doing today? What can I do good for you?», ruft er uns entgegen. Unsere vorsichtige Skeptik ist schlagartig verschwunden, und wir verbringen mit Adam, wie er sich uns vorstellt, eine der interessantesten uns spannendsten Urwaldführung, die wir bisher erleben durften.

Die Tour mit Adam hätte noch viel länger dauern dürfen, aber die Zeit war wie im Flug vorbei. Es ist unheimlich, wie viele Wunder sich in der Natur verstecken, die früher bekannt und genutzt wurden, und heute in Vergessenheit geraten. So gibt es hochgiftige Pflanzen (zum Beispiel den Wunderbaum (engl. Castor Oil Tree), dessen aus Samen gewonnenes Pulver früher von Militär und Geheimdiensten gerne als Mordwaffe verwendet wurde. Einmal will Köbi eine Schale vom Boden aufheben, die aussieht wie eine Kastanienschale. Adam stoppt ihn mit lautem Ruf, ergreift die Schale vorsichtig mit zwei Fingern und erklärt, das das Regenwasser darin zu einer aggressiven Säure geworden ist, die Verbrennungen auf der Haut erzeugen kann. Spannend – unheimlich spannend war dieser Hike!!

Bei Soufrière machen wir (unwissend) an einer Boje an, die einem Fischer gehört und von diesem vermarktet wird. Da er gleich viel verlangt, wie die Behörde an den offiziellen Bojen, bleiben wir bei ihm. Seine Boje ist sehr nahe am Steg für die Dinghys und deshalb für uns sehr angenehm und praktisch. Wir hatten eigentlich beabsichtigt, auf einen der beiden Pitons zu steigen. Als wir dann aber erfahren, dass man auf beide Berge einen Führer haben muss und zudem noch happige «Eintrittspreise» winken, vergeht uns die Lust. Unser Plan B, auf eigene Faust einen Aussichtspunkt zwischen den beiden Pitons zu erklimmen, erweist sich als ein mindestens ebenbürtiges Erlebnis. Mit öffentlichem Verkehr (Van, 2.25 EC$ Pro Person  = ca. 0.80 CHF) fahren wir zum Ausgangspunkt der Wanderung und gelangen von da, in rund einer Stunde zuerst der Strasse entlang, zu Fuss zum Ted Paul Nature Trail.

Hier in der Bucht Anse Petit Piton bleiben wir bis und mit Montag. Am Dienstag 17.3. segeln wir weiter auf die nächste Insel, Saint Vincent. Für heute späteren Nachmittag erwarten wir Moondance, eine Yacht, die wir in Las Palmas angetroffen haben. Fione und André, die Crew der Yacht, haben ähnliche Reisepläne wie wir und wir freuen uns, sie wiederzusehen und Erfahrungen und Pläne miteinander zu tauschen.

Nachtrag zur Kuchenbude: im letzten Bericht habe ich mich gefragt, warum die Kuchenbude so heisst: Es hat tatsächlich mit dem Gebäck zu tun! Hier die Erklärung, die ich gleich von zwei voneinander unabhängigen Seemännern mit Hamburger Wurzeln erhalten habe (an dieser Stelle vielen Dank an Thomas und Holger):
Der Begriff Kuchenbude ist durch Bootseigner geprägt, die ihr Boot hauptsächlich im Hafen nutzen und dann mit der Familie zum Kaffeetrinken an Bord gehen. Damit dann alle auch bei Wind und Regen gut unterkommen und Hafenkino beobachten können, setzt man sich in die Kuchenbude.
Nun sind wir gespannt, warum die linke Seite des Schiffes Backbord heisst 😉

Bevor wir uns aber nach der fast 12 tägigen Überfahrt im angenehm warmen Wasser erfrischen können, müssen wir zuerst einklarieren und alle Formalitäten erledigen. Erst dann dürfen wir die gelbe «Q» Flagge entfernen und können uns frei bewegen. Wir werden vom Hafenmeister an den Zoll Pier beordert, wo wir seit der Abfahrt von Fogo erstmals wieder Landkontakt haben. Innerhalb von rund 2 Stunden hat Köbi (dies muss immer der Skipper erledigen) den ganzen Einklarierungsprozess erledigt und dabei nacheinander Gesundheitsbüro, Immigration, Zoll und nochmals Immigration durchlaufen. Alles läuft ruhig, gelassen, freundlich und sehr zuvorkommende ab.

Barbados ist als östlichste Insel der kleinen Antillen der erste mögliche Landfall nach einer Atlantiküberquerung. Die Infrastruktur für Segelschiffe ist sehr rudimentär, da ausser den paar Atlantiküberfahrern nur wenige Segelschiffe den mühsamen Weg gegen den Wind von den kleinen Antillen ostwärts nach Barbados auf sich nehmen. Barbados war über drei Jahrhunderte lang eine Britische Kolonie, bis es 1966 die Unabhängigkeit erlangte. Land und Leute sind aber auch heute noch «very Britisch». Heute leben rund 290’000 Einwohner hier. Die Bevölkerung setzt sich hauptsächlich aus Leuten afrikanischer (95%) und europäischer Herkunft (5%) zusammen.

Der erste Eindruck für uns, die wir von den Kapverden kommen, ist ein kleiner Kulturschock: mit Autos überfüllte Strassen, heruntergewirtschaftete Häuser und Umgebung, überall Abfall und Schmutz. Die ersten beiden Tage in Bridgetown, immerhin Hauptstadt der Insel, haben dieses Bild nicht verbessern können. Immerhin einige alte Kolonialgebäude versucht die heutige Regierung zu erhalten und diese touristisch zu nutzen. Ein eigentliches Stadtzentrum mit Park oder Einkaufsmeile, gemütliche Strassenbeizen oder Ähnliches, das zum Flanieren einlädt, haben wir nicht gefunden.

Entlang der schönen Strände hat es viele Hotelanlagen und Clubs. «Perfekt!» würde man denken. Nicht so für uns. Da wir keine «all inclusive» Hotelgäste sind und auch keinerlei Club-Mitgliedschaft vorweisen können, bleibt uns der Zutritt oder die Bedienung in den zum Teil wunderschön gelegenen Bars oder Restaurants verwehrt. Schade, aber macht nichts. So sind wir motiviert, uns vom Strand zu lösen, und uns mehr für Land und Leute zu interessieren.

Wir erleben die Leute von Barbados als sehr offen, freundlich und hilfsbereit. Pia empfindet ihre Offenheit anfänglich als ein wenig zu aufdringlich. Als sie aber merkt, dass ein «Nein» von einem Strassenverkäufer positiv quittiert wird und er nicht mehr nachdoppelt, kann auch sie das Bad in der Menschenmenge geniessen und sich auf ein spontanes Gespräch einlassen. Immer wieder erleben wir, dass Leute von sich aus auf uns zukommen, wenn sie sehen, dass wir auf der Suche sind. Oder als wir einmal, um unsere Strassenkarte zu studieren, mit einem Mietwagen am Strassenrand stehen, macht uns ein Fussgänger von sich aus darauf aufmerksam, dass wir gerade auf der falschen Strassenseite stehen (hier herrscht Linksverkehr wie in England) und bei der Weiterfahrt aufpassen sollen.

Obwohl die Strassen gerade in und um Bridgetown sehr überlastet sind, ist Autofahren hier ein Vergnügen. Es wird sehr ruhig und zuvorkommend gefahren. Man hat Zeit und schaut füreinander. Wenn man das Auto mal nicht ganz regelkonform parkiert hat, wird man sofort darauf aufmerksam gemacht mit dem freundlich gemeinten Hinweis, dass die Polizei hier sehr streng sei. Es wird generell grosszügig Rücksicht genommen aufeinander. Diese Rücksichtnahme aufeinander stellen wir in vielen Lebenssituationen fest und wir haben ein sehr positives Bild von den Bajanern, den Einwohnern hier, erhalten.

Während der Küstenbereich im Westen und Süden sehr dicht überbaut und bevölkert ist, gibt es im Osten und im Zentrum der Insel Landwirtschaft und viel urwaldähnliche Vegetation.

Heute Montag haben wir uns bei den Behörden von Barbados abgemeldet (in der Fachsprache: wir haben ausklariert), lichten den Anker und fahren am späten Nachmittag los in Richtung Saint Lucia, wo wir am Dienstagvormittag nach einer hoffentlich gemütlichen Nachtfahrt in der Rodney Bay ankommen sollten. Hier in Barbados haben wir uns absolut sicher gefühlt und wir haben auch nie von Diebstählen und Überfällen auf Yachten gelesen. Dies wird sich nun vermutlich ändern. Laut Internet und einschlägiger Fachliteratur gibt es gerade auf den nächsten Inseln, die wir anfahren werden, eine sehr hohe Rate an krimineller Aktivität. Das heisst für uns dann: immer alles unter Verschluss halten. Schade eigentlich!

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Viel Spass beim Lesen.

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13.02.2019

Starttag Mittwoch

Bevor wir loslegen wollen wir mit unsere Entsalzungsanlage noch Wasser machen und den Tank füllen. Für den Strombedarf des Wassermachers brauchen wir den Generator. Der Start ist gut, aber nach einer knappen halben Stunde steigt der Generator unvermittelt aus und zeigt denselben Fehler an, den wir in Mindelo reparieren liessen. Grrr – unsere Moral ist am Tiefpunkt. Ohne Generator wollen wir nicht über den Atlantik. Zurück nach Mindelo? 130 SM gegen den Wind? Nein, machen wir nicht! Alles Fluchen und Schimpfen über die lausigen Mechaniker nützt nichts. Köbi darf/muss in den Motorraum! Es hilft, dass er den Mechanikern gut zugeschaut hat, und er kann die Kondensatoren selber ersetzen. Zum Glück haben wir welche in Reserve gekauft und Köbi hat auch deren Montage verbessert, so dass sie nicht mehr so stark geschüttelt werden, wenn der Generator läuft. Nach zwei Stunden brummt der Generator wieder und der Wassermacher kann endlich seine Arbeit aufnehmen. Uff, wir sind total erleichtert! Wäsche wird noch gewaschen, das Dinghi sauber geschrubbt und nach dem Trocknen zusammengefaltet in das Vorschiff verstaut. Die Homepage erhält ihr neustes Update (die letzte Datenmenge auf der Kapverdischen SIM Karte hat gerade noch gereicht dafür). Die letzte Abkühlung im Wasser (wir wollen ja die Atlantiküberquerung frisch und sauber beginnen) nutzen wir noch, um das Unterschiff von kleinen Muscheln und Bewuchs zu befreien. Kurz vor der Abfahrt dann essen wir noch eine kräftige, warme Mahlzeit.

Genau wie vorgenommen um 17:00 Uhr hiessen wir den Anker und stechen geradewegs Richtung Barbados in See. Zuerst mit kräftigem Wind wegen der Inselumlenkung. Weiter von der Küste weg, nach dem Eindunkeln, lässt der Wind etwas nach, wir können die Segel wieder ausreffen und segeln gemütlich mit 6,5 Knoten Fahrt in die Nach hinein. Bei einer Atlantiküberquerung in Ost- West-Richtung, also auf der Passatroute, wird man von Wind, Wellen und Strömung in die Karibik geblasen und getrieben. Da die Temperaturen von Luft und Meer in diesem Bereich warm sind, wird dieses Route auch «Barfussroute» genannt.

1. Tag Donnerstag

Der Nachtschichtwechsel ist diesmal erst um 01:30 Uhr. Köbi war sehr müde. Da Pia noch fit war, liess sie ihn etwas länger schlafen. Klare Nacht, ruhige Fahrt. Im Laufe des Mittags bewölkt sich der Himmel und mit dem Sonnenuntergang schwimmt eine ganze Delfinschule (mehr als 30 Tiere) über eine halbe Stunde mit unserem Schiff in die zwischenzeitlich wieder aufgeklarte Nacht hinein.

Unser Etmal: (= zurückgelegte Distanz in 24 Stunden, also um 17 Uhr) 163 SM (Seemeilen)

2. Tag Freitag

Der zunehmende Mond verdirbt etwas die Sicht in den sternenklaren Nachthimmel. Köbi lernt auch diese Nacht ein neues Sternenbild. Mit dem zunehmenden Wind werden die Wellen höher bis 3 Meter, welche die Lupina immer wieder ins Tanzen und Schleudern bringen. Unten im Schiffsbauch kracht und schlägt es kräftig, man könnte meinen, das Schiff zerschellt in den Wellen. Es fühlt sich so an, als ob ein Bagger in eine Hauswand schlägt. Ein mulmiges Gefühl kommt auf. Aber wir wissen, Lupina ist ein sehr robustes Schiff und wird das alles aushalten können. Wir fallen 10 Grad ab um mehr vor den Wellen zu segeln, somit hört auch das Rollen und Schlingern in der aufgewühlten See auf. Am Abend ist der Wind nach wie vor stark (18-20 Knoten) und wir reffen für die Nacht die Segel etwas (Segelfläche verkleinern), damit die Fahrt für die Nacht ruhiger wird.

Unser Etmal: 194 SM

3. Tag Samstag

Die ersten beiden Nächte konnten wir nur bedingt schlafen, die Ohrenstöpsel haben uns dabei geholfen, die vielen verschiedenen Geräusche etwas ein zu dämmen. Aber der richtig tiefe Schlaf stellt sich erst jetzt ein. Die gerefften Segel und der andere Winkel zu den Wellen hat die Fahrt ruhiger gemacht. Das Vertrauen zum Schiff ist nun vollkommen da. Wir fühlen uns sehr wohl.

Wind, Wellen und Segelstellung sind unverändert. Auch heute Morgen liegen wieder fliegende Fische auf dem Boot. Diese währen gute Köder zum Angeln von Hochseefischen. Da Fische aber angeblich nur bei schwacher Fahrt (bis zirka 3 Knoten) anbeissen, müssten wir abbremsen. Wollen wir aber nicht. Also ab zurück ins Wasser mit unserer «Beute». Um die Mittagszeit kreuzt uns ein Schiff in einer Distanz von drei Meilen. Erst die zweite Schiffsbegegnung seit unserer Abfahrt.

Unser Etmal: 188 SM

4. Tag Sonntag

Der Wind bläst jetzt noch mehr von hinten, also von Ost-Nordost, aufs Schiff. Das heisst, wir setzen die Genua mit dem Spi-Baum auf die Gegenseite des Grosssegels und fahren somit einen «Schmetterling». Wir haben uns nun komplett an den Wellengang und das Schaukeln gewöhnt und nehmen diese Bewegungen gar nicht mehr wahr. Pia braucht meistens drei Tage bis ihr Körper soweit ist. Für diese Überfahrt wollte sie aber von Anfang an fit sein und hat die ersten drei Tage ein Medikament gegen Seekrankheit genommen. Das hat ihr geholfen, sich schon von Beginn an wohl zu fühlen. In der Nacht erleben wir seit vier Monaten wieder Regen. Die letzten Tropfen gab es auf La Gomera. Ganz fein rieselt es vom Himmel. Oh… es dürfte auch etwas mehr sein! Lupina ist komplett eingedeckt mit Saharasand und Salz. Eine tüchtige Schiffsdusche wäre sehr willkommen.

Unser Etmal: 179 SM

5. Tag Montag

Ein schöner Sonnenaufgang begrüsst uns in den neuen Tag. Seit wir auf dem Atlantik sind, ist unser Tagesablauf immer gleich. Er ist eigentlich nicht wesentlich unterschiedlich wie an Land, jedoch benötigen wir für alles viel, viel länger. Das Schiff wird durch den Wellengang hin und her geschaukelt. Es fühlt sich an, als ob wir in einer Waschmaschine drinsitzen oder auf einer Achterbahn. Mit einer Hand müssen wir uns immer festhalten, wenn eine grosse Welle kommt brauchen wir sogar beide Hände, um nicht durchs Schiff geschleudert zu werden. Man stelle sich nun vor, man möchte Zwiebeln oder Gemüse kleinschneiden, Wasser auf dem Herd kochen und dieses dann auch noch in die Thermosflasche abfüllen – und all dies bei einer sich stets verändernden Schräglage von bis zu 30 Grad! Ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel die Zahnpasta auf die Zahnbürste bringen, werden plötzlich zu einem Geschicklichkeitsspiel. Sich An- und Abziehen ist auch immer eine lustige Angelegenheit! Aber zum Glück haben wir Zeit – viel Zeit um alles langsam, geschickt und vor allem sicher angehen zu können.

Wir erleben eine wunderbare Vollmondnacht. Die weissen Schaumkronen auf den Wellen glitzern im Mondlicht. Wir sehen das weite Meer ringsum bis zum Horizont. Wir mitten drin auf dem Atlantik, über uns das Sternenzelt. Wir sind sehr glücklich, hier zu sein und die so kraftvolle, schöne Natur so nah und intensiv spüren zu dürfen.

Unser Etmal: 162 SM

6. Tag Dienstag

Heute Mittag um 12:00 Uhr (unsere Bord Uhr bleibt für die ganze Überfahrt auf Kapverden Zeit eingestellt) haben wir den Bergpreis bei 1’025 SM erreicht. Wir befinden uns somit mitten auf dem Atlantik. Ab jetzt ist die Distanz zu unserem Ziel näher, als die Distanz zurück auf die Kapverden. Glückseligkeit kommt auf. Barbados, wir kommen!

Die Temperaturen steigen nun täglich. Wir tragen nur noch Shorts und Shirts. Die Temperatur in der Nacht sinkt nicht mehr unter 23 Grad. Wind und Wellen sind uns immer noch treu und schieben uns kraftvoll dem Ziel entgegen.

Unser Etmal: 178 SM

7. Tag Mittwoch

Diese Nacht hatten wir flaches Wasser mit etwas weniger Wind. Genug aber für ein gemütliches Nachtsegeln bei 6 Knoten Fahrt, dafür weniger hohe Wellen und ein entsprechend tieferer Schlaf. Uns geht es physisch und moralisch sehr gut.

Was machen wir den ganzen Tag? Wellen und Wind beobachten, 2x Schiffskontrolle (morgens und abends), kochen, essen, lesen, schreiben und viiiiel schlafen. Mehr gibt es «leider» nicht zu tun. Pia fällt das schon etwas schwer. Nur sitzen oder liegen ist ihr fast zu wenig. Der Auslauf auf der Lupina ist eingeschränkt. Solange wir hohe Wellen haben, gehen wir aus Sicherheitsgründen nicht grundlos aus dem Cockpit raus, ausser mit der Schwimmweste und eingepiekt an der Rettungsleine, um die tägliche Schiffskontrolle vorzunehmen.

Unser Etmal: 152 SM

8. Tag Donnerstag

Der Himmel ist vollkommen bedeckt. Der Wind hat noch etwas mehr nachgelassen. Wenn es auch nur ein halber Knoten weniger Fahrt ist, verkürzt sich das Etmal doch um viele Seemeilen. Macht nichts, wir sind immer noch zügig unterwegs.

Überall hat es viele dicke Regenwolken. Böige Winde künden den Regenfall an. Rings um uns strömt es aus den schwarzen Wolken. Wir mittendrin bleiben leider verschont. Lupina will einfach nicht geduscht werden 😊

Bis zum Abend klart der Himmel auf. Der abnehmende Mond geht nun jeden Abend eine Stunde später in unserem Rücken auf. Somit erleben wir bei Nachteinbruch einen dunklen Nachthimmel. Der Übergang vom Himmel zum Meer ist fast schwarz und kaum auszumachen. Am Himmel sind Millionen von Sternen zu sehen. Keine einzige Lichtverschmutzung stört dieses wunderbare Bild. Um 23:12 steigt der Mond als eine rote Kugel aus der Dunkelheit auf. Und kurze Zeit später beleuchtet er das ganze Meer bis zum Horizont. Wir fühlen uns sehr geborgen in diesem Universum

Unser Etmal: 167 SM

9. Tag Freitag

Nachdem Köbi die Schicht um 01:30 übernommen hat, ziehen Wolken von überall her auf. Der Wind frischt auf und lässt die Lupina sehr zügig über die noch flachen Wellen gleiten. Gerade bevor wir frühstücken wollen, lässt dann eine dicke, schwarze Wolke den Regen auf Lupina prasseln. Wir montieren in 2 Minuten unsere Kuchenbude (Vorzelt) damit wir beim Regen im Cockpit im Trockenen gemütlich Frühstücken können. Auf den meisten Schiffen gibt es kein Vorzelt, wir sind aber sehr froh, dass die Lupina ein solches hat und möchten diesen «Luxus» nicht missen. Das Cockpit ist der Platz, wo wir uns am meisten aufhalten und am liebsten sind. Mit diesem Regen wird Lupina nun tüchtig geduscht und sieht danach ordentlich sauberer aus!!

Unser Etmal: 172 SM

10. Tag Samstag

Während der Nachtschicht von Köbi setzt sich ein schwalbenartiger Vogel auf eine unserer Antennen. Er macht mit Gurren und Pfeiflauten auf sich aufmerksam, bis er gesehen wird (wollte wohl «guten Tag» sagen) und reitet dann bis kurz vor Tagesanbruch auf unserer Lupina mit. Nach seinem Abflug flattert er noch zweimal ums Boot, um uns auf Wiedersehen zu sagen, erwischt dann die falsche Kurve und direkt in den Windgenerator. Der Letztere hat’s überstanden, der Vogel leider nicht: Flügel gebrochen – das Todesurteil für den Meeresvogel, schade ☹

Nach einer sternenklaren Nacht fahren wir heute in einen sonnenklaren Tag hinein. Pia nutzt die Gelegenheit und bäckt ein feines Brot.

Unser Etmal: 154 SM

11. Tag Sonntag

Endlich sehen wir wieder einmal ein Schiff auf dem AIS System. Es ist ein Segelschiff, nur 12 Seemeilen voraus!! Der Jagd Instinkt von Lupina ist geweckt. Fünf Stunden später, gerade nach Sonnenaufgang, zieht unsere kleine Wölfin mit vollen Segeln stolz vorbei. Per Funk wünschen wir der ODA II einen guten Morgen.

Beim Frühstück Bereitstellen ist eine kleine Havarie passiert. Die Müeslimischung sollte ins Schüsseli gekippt werden. Vorgängig wird natürlich alles bestens eingeklemmt, auch Pia fixiert sich zwischen Herd und Rückwand. Gerade hat sie eine Hand losgelassen, da stösst eine kräftige Welle Lupina von der einen Seite auf die andere und lässt sie gleichzeitig nach vorne schnellen. Pia fliegt samt Haferflockenpäckli (war noch ganz voll) quer durch den Salon. Da liegt sie am Boden, übersäht mit Haferflocken. Ihr ist zum grossen Glück nichts passiert, einfach nur einen blauen Fleck mehr!! Und natürlich eine Menge Arbeit, alles aufzuwischen. (Köbi meint: «schade habe ich kein Foto gemacht!»)

Unser Etmal: 185 SM

12. Tag Montag

Kurz nach Mitternacht meldet unser AIS System, dass wieder ein Segelschiff ein paar Meilen vor uns liegt. Auch dieses wird noch kurz vor dem Ziel von Lupina übersprintet und stehen gelassen. Zwischendurch immer wieder die «Squalls»: schwarze, wassergetränkte Wolken, welche sich sintflutartige über dem Meer entleeren. Diese Nacht und am Morgen werden wir mindestens von 5 erwischt. Lupina ist nun definitiv sauber gewaschen. Und dann, kurz nach dem Morgengrauen, heisst es:

Laaaaand in Siiiiicht!!!

Mit jubelndem Herzen und fast ehrfürchtig, den grossen Törn geschafft zu haben, umrunden wir die Südspitze von Barbados und segeln der Westküste entlang nördlich nach Bridgetown zum Einklarieren und dann zum Ankern. Um 10 Uhr lokale Zeit legen wir im grossen Hafen am Customs Dock an. Diese Anlegestelle ist ein fürchterliches Ding! Der Anleger ist ausgelegt für grosse Kreuzfahrtschiffe, aber für kleine Segelschiffe sind die Poller und die Anpralldämpfer viel zu weit auseinander. Da Pia an Bord bleiben muss, bis die Einklarierung abgeschlossen ist, nehmen wir es für kurze Zeit in Kauf. Wir haben unser Ziel nach genau 11 Tagen und 20 Stunden erreicht.

Wir sind überwältigt, wie 96 m² Segelfläche Dank dem Wind ein 13 Tonnen schweres Schiff scheinbar mühelos durch die Wellen über den Atlantik von 2’050 Seemeilen (knapp 3’800 KM) schieben können. Ein sicherer und guter Autopilot (automatische Steuerung) übernimmt das Ruder und wir Segler können uns ruhig zurücklehnen und einfach nur geniessen.

Wir sind sehr dankbar, dass wir eine so sorgenlose Überfahrt erleben durften. Alles hat perfekt gepasst. Wind und Wetter, unsere körperliche Verfassung und gute Stimmung haben dazu beigetragen, dass wir um ein sehr schönes Erlebnis in unserem Leben reicher geworden sind. Auch unserer Lupina scheint es gefallen zu haben, über den Atlantik zu rauschen: kein einziges Problem, keine einzige Reparatur, die auf unsere Pendenzenliste gekommen ist. Einfach traumhaft!

Unser Etmal: gibt es nicht mehr, wir sind angekommen bevor wieder 24 Stunden rum waren

Eckdaten unserer Atlantiküberquerung:

• Distanz: 2’050 Seemeilen (Fogo – Barbados)
• Fahrzeit: 11 Tage 20 Stunden
• Anteil Segel: 99.5% / Anteil Motor: 0.5% (nur zum Auslaufen und zur Hafeneinfahrt)
• Anteil Autopilot: 99% / Anteil Handsteuerung 1%
• Ungewollte Halse (Patenthalse): 1x (allerdings gerefft und von Bullentaille gesichert)
• Defekte: 0
• Verluste: 1 elastischer Band (das eine Leine vom Scheuern schützte)
• Gefangene Fische: aktiv 0 – / selber bei uns gelandet: viele!!
• Nun haben wir seit unserem Start in Brighton 1/6 der Erde umrundet
• Unsere Empfindung: Stolz, es geschafft zu haben – aber fast auch etwas wehmütig, dass dieses grossartige Abenteuer einer Atlantiküberquerung schon vorbei ist